文／黃婉玲 「油飯」在台灣人的飲食文化中扮演重要角色，從出生後的彌月油飯開始，油飯就如影隨形般伴隨著人們成長，隨著時代演進，除了習俗中用得上油飯，就連日常生活也少不了它。現在市場上很容易見到販售油飯的攤位，許多人平日就喜歡吃油飯解饞兼當餐點，不像早年非得等彌月、改運、拜拜等習俗，才有機會吃到油飯。 …
文／林一峰 Steven LIN 酒桌文化常是許多人接觸威士忌的起點，以往常見的酒桌情境是，一道道美味佳餚上桌，人們用著餐廳免費提供印著啤酒商logo的小啤酒杯來喝威士忌，那樣的杯子裝過白開水，裝過熱茶，裝過罐裝飲料，也裝過啤酒或葡萄酒，在那個沒有人會帶自己的品飲杯出門，以及餐廳不會幫你準備喝各式酒…
文／陳靜宜 到了臺菜餐廳翻開菜單，看到琳瑯滿目的菜名，你知道這些菜與臺灣有何連結嗎？這些菜多半不是臺灣原創，卻在臺灣有了自己的生命。 很多菜都是這樣的：海南雞飯從中國傳到了新加坡，經文華酒店名廚改良，成了到新加坡必吃名菜。傳說馬可波羅把中國麵條帶回了義大利，現在幾乎世界各地都認識義大利麵。源自於法國…
文／黃婉玲 在過去的辦桌宴席上，最重視的是前三道菜，這也是檢視總舖師功力的依據。第一道菜是冷盤。可別小看只是一道冷盤，如果端上來的冷盤料好、實在、份量多，就可以放心的準備大快朵頤，代表今天的菜餚值得期許，大可放心的慢慢品嘗，別吃太快了。 我曾經參加過一場宴席，第一道冷盤就端出整隻龍蝦做的…
文／台青蕉（王繼維、王繼強、尊懷文教基金會） 車外冬季的夕陽在山頭隱沒，我們順著旗山街區往北，在一間頂著灰白日光燈的瓦房停下，燈管旁環繞著飛蛾，在光影散射下更能感受木造瓦房的歷史感。燈下站著一位身穿灰色小碎花，背脊微彎的阿嬤，她手拿飯匙來回走動，身體向前踏著輕快小碎步，一邊招呼木桌喝酒的客人，另一邊…
文／不務正業男子Ayo 在我心中，要準備一個便當，一個看起來好吃、吃起來也真的美味的便當，是需要經過一些小小的「巧思」跟「設計」的，包括菜色如何準備、便當容器的選擇⋯⋯，所以，準備便當時需要思考的細節比你想像得多，也比你想像中得更有趣。以下這些想法，是我自己對於準備便當的一些淺見跟小小偏執，你／妳可…
文／陳玉箴 在 1960、1970 年代，標榜「台菜」為主的餐廳，有兩種不同的經營型態： 1. 沿襲日治時期的酒樓文化 部分標榜台菜的餐廳空間大、可舉辦宴席，同時有唱歌、魔術、電子琴等表演節目。175此種餐廳與日治時期的大型酒樓類似，均為能夠宴客兼舉辦娛樂活動的場所，不過娛樂活動從日治時期的藝妲表演…
文／ 陳玉箴 講到「台菜」，許多人腦海中可能會立刻浮現油滋滋的豬油拌飯、擁有大塊肥油的滷豬肉，或蔭豉蚵、炸排骨酥這些偏油偏鹹的菜餚。這個印象可能來自台菜餐廳裡的實際體驗，也可能來自老一輩對重油重鹹菜餚的喜好。尤其是舊日民間流水席上的道道佳餚，一道比一道油水充盈而豐腴、一道比一道口味濃重須喝水搭配，但…