文／周惠民 南歐地區最早有關餐叉的紀錄，應當存在於十一世紀的威尼斯宮廷。當時威尼斯總督奧賽羅二世（Dogen Orseolo II, 961–1009）命其子迎娶拜占庭公主，這位公主將許多拜占庭的宮廷文化如使用叉子、定期沐浴等習慣帶到威尼斯，引起極大的騷動。公主進餐時均使用餐叉，造成許多貴族的疑慮，…
文／陳念萱 買菜做飯，是我最喜歡的事，唯一恐懼的是處理剩菜。我相信，這也同時是所有家庭主婦的惡夢，宴客時拿捏分量又不失禮，既是一門大學問，又能從中獲得許多啟發，考驗功夫，更能壓榨自己的想像力。 改變面貌，又能以嶄新的姿態出現，平時要累積足夠的實力，否則，只會讓情況更糟，而打擊自信心，便更畏懼處理剩菜…
文／陳念萱 朋友送來自己種的南瓜，擱在竹籃裡好幾天，暫時沒想出絕妙好方法來。 我不愛吃南瓜，在館子裡，最能接受的是味噌烤南瓜，味香甜不膩嘴，又能快速解飢。小時候吃過南瓜粉蒸肉，沒有像父親那樣奉為珍品，卻在高雄吃了南瓜米粉後，才開始有了刮目相看的想法。自己實驗過南瓜河粉與義大利麵，皆受訪客喜愛，尤其是…
文／林朗秋 這是一個無法解釋的消費年代，當「貢丸比豬肉」還低價的時候，消費者已不知道如何為自己的食安把關了。 或許你會自我安慰這只是一個特例，蜂擁而來的訊息更可怕。蝦仁比活蝦還便宜，蟹肉棒比蟹肉更廉價，胡椒粉比胡椒粒更划算，豆皮比黃豆還實惠⋯⋯媽媽們被價格迷惑了，更嚴重的是被麻痺了。這種積非成是的消…
文／柏井壽 講到京都的肉，所有人都知道是在指牛肉，不需要特別強調是「牛肉」，只要說「今天來吃肉吧」，就一定是牛肉，不可能是豬肉或雞肉。 因此京都的炸牛排比炸豬排更普遍，炸牛排京都人會簡稱為「炸牛（ビフカツ）」。馬鈴薯燉肉當然也是用牛肉，京都家庭或店家都不會做馬鈴薯燉豬肉。 進一步說，喜歡牛肉並不是因…
文／武紅蓮；譯／杜蘊慧 越南菜的關鍵是新鮮度。傳統上，雞肉只在烹調前幾分鐘、最多幾個小時內購買或捕捉；待售的蝦和魚仍然在大水桶裡游泳。在越南這種炎熱潮濕的國家，食物很快就會變質，所以在冰箱出現之前唯一的保鮮辦法就是讓食材活著。一直到不久前，人們在後院裡追著咕咕叫的母雞還是熟悉的場景。當友人來訪卻未被…
文／馬克．福賽斯；譯／廖亭雲 第一個踏上夏威夷海岸的歐洲人是詹姆士．庫克（James Cook）船長，他在 1778 年登陸，接著在 1779 年綁架國王未遂之後去世。庫克船長把 tattoo（刺青）和 taboo（禁忌）這兩個詞引進英文，兩者都是他在太平洋之旅的所見所聞，不過有個名稱他卻沒辦法塞進…
文／羅毓嘉 《阿姨們》的第四章，只收錄在電子書的版本。這一章，題為〈一起變成老阿姨〉。 阿姨們之所以成為了阿姨們，其實是因為曾經路過，曾經經歷，曾經擁有，然後曾經失去。曾經失去的那些，確實就不會再回來了。我在這一章裡頭收錄的文章，關於那些享樂憂鬱的咖啡館，關於那間曾經在台北gay到不行的書店，關於在…
文／愛麗絲 「以前十八歲去酒吧玩，看那些三十四、五歲的『老阿姨』，年齡幾乎是我們的兩倍耶！都覺得老到像上一個世紀的人，」羅毓嘉笑稱「阿姨」一詞，在男同志社群裡帶些許貶義，「特別是還加上『老』，當我們說『那些老阿姨』。」 即將邁入三十八歲，羅毓嘉書寫散文集《阿姨們》，驚覺自己其實正步入阿姨年紀，但「阿…
文／張國立 早年台灣西餐廳的菜單上，幾乎都有幾道如今看不到的「標準」主菜，一是蛋包飯，可想而知是日本文化留在台灣的遺產；另一是酥皮洋蔥湯，小朋友最愛上面那層奶油味重的酥皮；還有匈牙利牛肉燴飯，對上班族而言，午餐的高檔享受。但民國六〇年代，匈牙利牛肉飯怎麼會成為台灣西餐廳的名菜？ 第一次吃到匈牙利牛肉…